Diana Dávila sta trasformando cibo messicano a Chicago

La città di Chicago conta la seconda più grande popolazione di immigrati messicani nel paese – eppure, quando si esegue una ricerca di Google per cibo messicano a Chicago, non uno dei migliori risultati è un posto gestito da qualcuno di origine messicana. Diana Dávila, chef-proprietario di Mi Tocaya Antojería in Chicago Logan Square, è in missione per cambiarlo.

“Non sono interessato a rendere il cibo messicano americanizzato gradevole alla folla”, ha detto il trentacinquenne in un recente lunedì pomeriggio, il suo giorno libero. Guardò sua figlia, Adriana, che correva in giro per il ristorante con un costume da fata e tacchi alti di plastica trasparente (in seguito andavano in cerca di pedicure), poi continuò: “Sto cucinando piatti che sono stati tramandati attraverso la mia famiglia e sono radicati nella mia memoria. Mi sento come se ci fosse qualcosa di molto più magico in questo. “

Mi Tocaya Antojería, come suggerisce il nome (significa “il mio omonimo” in spagnolo), è un ritorno alle radici di Dávila: una raccolta di sapori e sensazioni che ricorda le estati dell’infanzia a La Huasteca, unita al desiderio di creare un ambiente vivace oasi per la cucina regionale messicana nella sua città natale. Ciò che la sua cucina si rivela è un piatto straordinario dopo l’altro, ciascuno completamente e distintamente Dàvila, che è il motivo per cui è stato selezionato come uno dei nostri 50 migliori ristoranti in America quest’anno. (E Mi Tocaya è uno dei motivi per cui abbiamo dichiarato a Chicago la città del ristorante dell’anno).

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Foto di Taylor Glascock

La maggior parte dei ristoranti messicani, ha detto Dávila, si dividono in due categorie: la mamma e il pop taquerías “che si rivolgono principalmente a quello che gli americani pensano sia il cibo messicano”, o le discoteche che servono margaritas a base di pesce. Quando i suoi genitori emigrarono negli Stati Uniti nel 2002, aprirono il primo, un luogo ormai chiuso, chiamato Hacienda Jalapeños, nel loro piccolo sobborgo di Oak Forest, al di fuori di Chicago. Dávila è cresciuta e ha iniziato la sua carriera culinaria lì, trasformandola in una vera e propria meta gastronomica a soli 21 anni con il suo modo impavido e disinvolto di preparare piatti classici messicani. Dopo aver provato la scena del ristorante D.C., come lo chef dell’ora-chiuso Jackie’s e poi dello spot messicano di street food El Chucho, voleva iniziare il suo ristorante. Ma doveva essere molto più personale. “Ho avuto questo momento in cui è scattato: io sono del Midwest-messicano,” disse, posando il pugno sul tavolo. “Tutto è venuto insieme da lì.” Si stabilì su un’apertura e Antojeria, uno spuntino messicano in uno snack bar, dove poteva servire piccoli piatti giocosi alla sua amata città natale.

Il cibo di Dávila è luminoso, audace, unico nel suo genere e molto facile da amare. E, come lei, è impenitente. Tratta gran parte della sua ispirazione culinaria da sua zia Rosa, che ha trascorso le estati in Messico insieme ai suoi fratelli, esplorando tutta la costa del Golfo. “Andavamo ai mercati, e lei era quella che chiedeva a tutti i venditori: ‘Cos’è quell’ingrediente? Come lo usi? ‘”Si ricordò. Il giovane Dávila avrebbe seguito Rosa intorno alle bancarelle e poi assistito in cucina, facendo cecina– manzo macinato a lime o salsa Veracruzana, la sorella infuocata e pungente alla puttanesca. “Ero come il suo Mini-Me.”

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Per gentile concessione di Mi Tocaya

Enchiladas Potosinas a Mi Tocaya

Fu con sua zia che assaporò per la prima volta il sapore delle enchiladas potosinas, frittelle piccanti ripiene di peperoncini affumicati e formaggio locale, poi trascinate in una salsa chili profondamente terrosa che era stata macinata a mano nel molcajete. E rojos di tacos, tortillas intrise di salsa salata e estiva, saltati in padella su un comal (una piastra rotonda e piatta) e conditi con carote, patate e pomodori freschi.

A Mi Tocaya, Dávila presenta questi sapori regionali attraverso una lente leggermente spigolosa. “Voglio essere un licuadora, o un frullatore, “disse,” prendere qualcosa di nostalgico e renderlo nuovo. “

Il miglior esempio di questo è uno dei suoi piatti più popolari: Peanut Butter y Lengua. È una variazione su un piatto che suo zio era solito preparare per lei. “Ho pensato, tutti sono così in pancetta di maiale, ma si può facilmente scambiare il maiale con la lengua (lingua di manzo), e poi si possono gustare tutti i sapori, non solo grassi,” ha detto. Taglia la lengua a cubetti, li gratta come un kebab, li in cima a papalo, un’erba coriandolante e una salsa di aglio arrostito, peperoncini di arance, pomodori stagionati e arachidi. Il risultato è un mormorio esuberante e meravigliosamente stratificato.

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Foto di Taylor Glascock

Fideos Secos

Poi c’è il Fideos Secos, che “mangia come una pasta” nei suoi aggrovigliati fili di spaghetti corti ma la cui salsa dolce-affumicata-amara, chintextle, è una combinazione di cavallette, gamberetti essiccati e vari tipi di peperoncini rossi. Dávila è orgogliosa di essere in grado di procurarsi praticamente tutto, anche gli oscuri peperoncini, da Chicago stessa.

La talpa assume anche un modulo che potresti non aver visto prima in un ristorante. Andato è il profondo, scuro, cotto-per-mix di noci e poblanos arrosto. Dávila preferisce la talpa verde, fatta di serranos, tomatillos, chiodi di garofano, semi di sesamo e semi di zucca. Viene rivestito su un pezzo di pesce appena tostato. Non è l’abbinamento più ovvio, ma la salsa brillante taglia perfettamente attraverso il filetto di burro.

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Foto di Taylor Glascock

La mascotte spirituale del ristorante è il modo del cactus-Dávila di dire alla gente che questo non è il solito ristorante “riso e fagioli” (nelle sue parole). Quando ti avvicini al ristorante Logan Square, l’insegna al neon al neon fuori dalla facciata senza pretese ti fa capire che sei nel posto giusto. Ci sono cactus dipinti su murales vivaci nei bar a base di mezcal e nopales (il frutto del cactus) come base di uno stufato confortante sormontato da cremosa burrata. “Abbiamo questo detto in Messico che è come, ‘Tienes un nopal en la frente,”Il che significa: hai un cactus in fronte,” se qualcuno è über-messicano, “disse, la sua voce aumentò in un crescendo. “Perché è come, cosa potrebbe essere più messicano di un f * n% n nopal?”

Questo profondo senso di identità si manifesta a gran voce in tutto lo spazio, in tutti i vasi di ceramica dipinti portati dal Messico, Nichos (piccole finestre di latta con l’arte popolare), reliquiari, vasi e persino il vestito ricamato che Dávila indossava. Anche gli schemi sul pavimento e il dipinto sui muri sono multicolori e non corrispondenti, intesi a imitare l’energia caotica e creativa della scena dello street food a San Luis Potosí. Aiuta anche che il ristorante è perennemente imballato.

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Foto di Taylor Glascock

Quando Dávila è cresciuta, ha detto, “persone in Messico che volevano diventare chef andavano in Europa a Le Cordon Bleu e volevo essere come, pendejos, perché vai lì e stai imparando il cibo di qualcun altro quando tutto ciò di cui hai bisogno è proprio qui? “Dopo aver terminato il suo periodo a Hacienda Jalapeños, Dávila decise di partire per Oaxaca per istruirsi ancora di più sulla cucina messicana, una decisione che disse fu preziosa per rendendo Mi Tocaya quello che è oggi. Ora indica Kie-Gol-Lanee e Antique Taco a Chicago, che hanno avuto successo nel canalizzare le radici iper-regionali dei loro proprietari, non volendo ammorbidire i loro sapori tonificanti per attirare i palati occidentali generalizzati. “Stanno onorando il loro cibo, imparandolo e mettendosi in contatto con esso”, ha detto.

“Spero che i cuochi messicani prenderanno il nostro giusto posto dimostrando tutto ciò che abbiamo da offrire come cultura. Scopriamo noi stessi. Condividiamolo Siamo orgogliosi di chi siamo. “