Kako je ‘Diner Journal’ pomogao restoran (restoran) pronaći svoj glas

Dobrodošli u Out of the Kitchen, naše neprekidno istraživanje ljudi i odnosa koji su izgradili i održali mini-carstvo restorana Brooklyn u Andrewu Tarlowu.

Godinu dana prije nego što je prvi iPhone počeo ukrasti naše jabučice i Kindle je počeo zamijeniti naše knjige, ljudi u restoranu Diner i Marlow & Sons odlučili su započeti tromjesečni tisak o umjetnosti, literaturi, izvješćivanju i receptima pod nazivom Diner Journal. Tada su jedine publikacije hrane bile mainstream mags (sami uključeni) i pregršt više časopisa (Gastronomica, The Art of Eating); mali, bez oglasa, s 3 rupice Diner Journal bila je nova vrsta časopisa za hranu, i to je uglavnom bilo samostalno.

Danas su kioska indie knjižara gotovo preplavljena glatkim, hranjivim novim stvarima, od Cherry Bomba i Lucky Peach do Modern Farmer and Gather. No Diner Journal ostaje najstariji od novog vala, najmanji, a to je trenutačno najviše slobodnog područja u svom predmetu. I to je jedini koji zapravo dolazi iz restorana.

Ali zašto bi restoran čak mislio da pokreće vlastiti kvartalni časopis, a kamoli naprijed i to, za 27 izdanja (i brojanje)?

“To je još jedan primjer nečega što je vjerojatno bila pogreška koja je završila kao dobra ideja”, kaže Andrew Tarlow, vlasnik ovog malog poslovnog carstva. U 2006, kada Diner Journal pokrenuo je on, suosnivač Diner Mark Firth, i kuhar restorana Caroline Fidanza govorili su o izradi a restoran kuharica. “I bio sam kao,” Imam veliku ideju – samo to učinimo sami! Učinit ćemo četiri rata, a to će biti naša knjiga, a ja ću ih objaviti i platiti. ” Uvijek je pametna ideja. “

Anna Dunn, tko je bio Diner Journalglavni urednik od broja br. 2, radio je kao barista u Marlow & Sonsu kad je časopis skinuo s tla. “Caroline je znao da sam pisac, pa su me zamolili da pogledam prvu”, kaže Dunn. “Postojala je ova ideja da će raditi neprekidno na tromjesečju biti lakše nego uzimati vremena za napraviti projekt kuharica, što uopće nije lakše.”

Osmišljeno je kao četveropredajni kuhar, ali čak i prvo izdanje imalo je članke o prodavačima i sastojcima restorana uz recepte, koje su ilustrirali prijatelji koji su bili umjetnici. Tijekom godina, međutim, premještena je dalje i dalje, često uključujući poeziju, fikciju i članke koji imaju samo tangencijalni odnos s hranom (kratka priča može spomenuti nešto za jestivo, na primjer, ali uglavnom se radi o unutarnjem životu lika) , a kamoli bilo koji od restorana.

Čak i ako se tema luta, ipak, velik dio rada u časopisu pišu ljudi koji rade u restoranima (Dunn i sama još uvijek preuzima par promjena na Achilles Heelu) i zapravo je odigrao ključni dio rasta restoranskih skupina.

“Pisanje je često ono što naučite o onome što radite”, kaže Dunn, tako da za nas, posebno u početku, moramo istražiti i oblikovati naše ideje o održivosti, ili što god hoćemo iz ove vrste poslovanja, kroz časopis „.

Čin prijave priče, također, nužno znači ići dublje, postavljati više pitanja i vidjeti više za sebe. Bill Phelps, suosnivačica obližnjeg Cafe Motoa i fotografa, prisjeća se ranog fotografskog eseja kojeg je snimio za Časopis. “Caroline i ja otišli smo u klaonicu koju su koristili za neke svoje meso u Pennsylvaniji”, kaže Phelps, “koji je bio dio onoga kako su rastu u smislu njihovog nabavljanja i aktivnog poštovanja prema hrani i gdje dolazi Možete vidjeti jasnu namjeru. “

“Vrlo smo popularni u Japanu”, kaže Dunn. “Nemam pojma zašto.”

Manifesti u stranu, Časopis također je pružila in-house kreativnu utičnicu za pisce i umjetnike koji plaćaju račune radeći u industriji restorana. U ovom trenutku, praktički je novi posloprimci često pristupaju Dunnu kako bi pomogli ubrzo nakon prijave. “Kažu da samo žele korekturu, a završavaju pisati,”Kaže Dunn, i oni imaju sastanke svih zaposlenika nekoliko puta godišnje samo kako bi razgovarali o idejama priče.

Diner Journal nije trebala biti radionica za izgradnju tima za grupu restorana – ona ima ispis od 3.000 i iznenađujuće globalnu publiku za publikaciju koja se često usredotočuje na lokalnu hranu. “Vrlo smo popularni u Japanu”, kaže Dunn. “Nemam pojma zašto.” Ona kaže da se rad u časopisu odmaknuo od fokusiranja na restorane Tarlow Grupe posljednjih godina “jer nismo htjeli biti previše reflektirajući i nismo željeli promicati”, već je Časopisprisutnost u međunarodnim knjižarama dala je restoranima vrstu priznanja imena koja obično dolazi samo s lokalnim franšizom ili skupom Michelinovih zvijezda.

U časopisu 27-izdanje časopisa, uglavnom je došlo do svojeg obećanja za kuharicu – Dunn misli da samo dva nisu imali recepata. “Ljudi su imali neku vrstu bummed o tome”, kaže ona. “Recepti su vrsta načina na koji se ljudi upućuju.” No, teme su i dalje slobodne, a Dunn je još uvijek kao entuzijastičan urednik kao i uvijek. Najnoviji Diner Journal– “Cruise za Booze” bila je tema – upravo je izašla prošli vikend.

“Ne radi se o koktelima, to nije o pivu, nego o pitanju”, kaže Dunn. “I to uvijek kažem, ali to ne mislim svaki put, ali sada radim: To je najbolji.”