Hoe ‘Diner Journal’ Diner hielp (het restaurant) zijn stem vindt

Welkom bij Out of the Kitchen, onze voortdurende verkenning van de mensen en relaties die het mini-imperium van Brooklyn, het restaurant van Andrew Tarlow, hebben gebouwd en onderhouden.

Een jaar voordat de eerste iPhone onze oogbollen begon te stelen en de Kindle onze boeken begon te vervangen, besloten de mensen bij Diner en Marlow & Sons om elk kwartaal een afdruk te maken van kunst, literatuur, rapporten en recepten met de naam Diner Journal. Destijds waren de enige voedselpublicaties die werden uitgegeven de reguliere tijdschriften (inclusief onszelf) en een handvol wankelere tijdschriften (Gastronomica, The Art of Eating); de kleine, reclamevrije, 3-gaats-geperforeerde Diner Journal was een nieuw soort voedselmagazine, en het was meestal alleen.

Tegenwoordig zijn de krantenkiosken van de indie-boekwinkels bijna overvol met gladde, eetlustige nieuwe dingen om te lezen, van Cherry Bombe en Lucky Peach tot Modern Farmer and Gather. Maar Diner Journal blijft de oudste van de nieuwe golf, de kleinste en op dit moment de meest vrije uitloop van het onderwerp. En het is de enige die daadwerkelijk uit een restaurant komt.

Maar waarom zou een restaurant er zelfs aan denken om een ​​eigen driemaandelijks tijdschrift te starten?, laat staan ​​ga je gang en doe het, voor 27 kwesties (en tellen)?

“Het is een ander voorbeeld van iets dat waarschijnlijk een fout was die uiteindelijk een goed idee is geworden,” zegt Andrew Tarlow, de eigenaar van dit kleine zakenimperium. In 2006, wanneer Diner Journal gelanceerd, hij, mede-oprichter van Diner Mark Firth, en Diner chef Caroline Fidanza hadden het over het maken van een Diner kookboek. “En ik dacht:” Ik heb een geweldig idee – laten we het gewoon zelf doen! We doen vier termijnen, en dat zal ons boek zijn, en ik zal het zelf publiceren en betalen. ” Altijd een slim idee. “

Anna Dunn, wie is geweest Diner Journal‘s hoofdredacteur sinds nummer 2, werkte als een barista bij Marlow & Sons toen het tijdschrift van de grond kwam. “Caroline wist dat ik schrijver was, dus vroegen ze me om de eerste te bekijken”, zegt Dunn. “Er was een idee dat continu werken op kwartaalbasis gemakkelijker zou zijn dan het nemen van een time-out voor een kookboekproject, wat natuurlijk helemaal niet eenvoudiger is.”

Het werd opgevat als een vierdelig kookboek, maar zelfs het eerste nummer had artikelen over de leveranciers van de restaurants en ingrediënten naast de recepten, geïllustreerd door vrienden die kunstenaars waren. In de loop der jaren is het echter verder en verder weg getrokken, vaak met inbegrip van poëzie, fictie en artikelen die slechts een tangentiële relatie tot voedsel hebben (een kort verhaal kan bijvoorbeeld iets eetbaars vermelden, maar het gaat meestal over het innerlijke leven van een personage) , laat staan ​​een van de restaurants.

Zelfs als het onderwerp ronddwaalt, wordt veel van het werk in de Journal geschreven door mensen die in de restaurants werken (Dunn haalt zelf nog steeds een paar bartendingdiensten bij Achilles Heel op) en heeft zelfs een sleutelrol gespeeld in de groei van de restaurantgroep.

“Schrijven is vaak hoe je leert wat je doet”, zegt Dunn, “dus voor ons, vooral in het begin, moesten we onze ideeën over duurzaamheid, of wat we maar wilden van dit soort bedrijven, onderzoeken en vormgeven via het tijdschrift .”

Ook het melden van een verhaal betekent noodzakelijkerwijs dieper gaan, meer vragen stellen en meer voor jezelf zien. Bill Phelps, de mede-oprichter van het nabijgelegen Cafe Moto en een fotograaf, herinnert zich een vroeg foto-essay dat hij schoot voor de dagboek. “Caroline en ik gingen naar het slachthuis dat ze gebruikten voor sommige van hun vlees in Pennsylvania,” zegt Phelps, “wat een deel was van hoe ze groeiden in termen van hun inkoop, en hun actieve respect voor voedsel, en waar het vandaan komt van. U kunt de duidelijke intentie zien. “

“We zijn erg populair in Japan,” zegt Dunn. “Ik heb geen idee waarom.”

Manifesti terzijde, de dagboek heeft ook een eigen creatieve uitlaatklep geleverd voor de ambitieuze schrijvers en kunstenaars die de rekeningen betalen door in de restaurantindustrie te werken. Op dit moment zijn het praktisch een nieuwe werkgever die vaak Dunn benadert om te helpen kort na de aanmelding. “Ze zeggen dat ze gewoon willen proeflezen en dat ze uiteindelijk schrijven,”Dunn zegt, en ze hebben een aantal keer per jaar alle personeelsbijeenkomsten om ideeën over het verhaal te bespreken.

Diner Journal was niet bedoeld als een teambuildingworkshop voor de restaurantgroep – het heeft een oplage van 3.000 en een verrassend wereldwijd publiek voor een publicatie die vaak focust op lokale gerechten. “We zijn erg populair in Japan,” zegt Dunn. “Ik heb geen idee waarom.” Ze zegt dat het werk in de Journal zich de laatste jaren niet meer richtte op de restaurants van de Tarlow Group, “omdat we niet te zelfreflectief wilden zijn en niet wilden promoveren,” maar de dagboekDe aanwezigheid in internationale boekwinkels heeft de restaurants een soort naamsbekendheid gegeven die meestal alleen wordt geleverd met een lokale franchise of een reeks Michelin-sterren.

In de 27-uitgavenronde van The Journal werd de belofte grotendeels nagekomen – Dunn denkt dat slechts twee geen recepten hebben gehad. “Mensen waren er een beetje stijf van,” zegt ze. “Recepten zijn een soort van manier waarop we mensen binnen krijgen.” Maar de thema’s blijven los en Dunn is nog steeds net zo enthousiast als een editor. Het meest recente Diner Journal– “Booze Cruise” was het thema – kwam net afgelopen weekend uit.

“Het gaat niet om cocktails, het gaat niet om bier, het gaat gewoon om drinken,” zegt Dunn. “En ik zeg dit elke keer, maar ik bedoel het niet elke keer, maar nu wel: Het is de beste ooit.”